Для новичка виноградная лоза часто кажется чем-то невероятно сложным и запутанным. Одни только специальные термины вроде «рукава», «нормирование урожая», «чеканка» или «смыкание ягод» способны отпугнуть. Безусловно, все тонкости виноградарства приходят с опытом, и их накопление требует времени. Однако, если начать знакомство с этой культурой, становится очевидно, что лоза — это такое же растение, как и многие другие, просто со своими уникальными особенностями. В данном материале я подробно разберу ключевые мероприятия по уходу за виноградом осенью, которые особенно важны для начинающих. Проведение этих обязательных процедур в конце сезона поддержит здоровье лоз и обеспечит их успешную зимовку без потерь.
Обрезка виноградных кустов
Без грамотно выполненной обрезки получить достойный урожай сочных ягод практически невозможно. Самая распространенная ошибка неопытных садоводов — это жалеть лозу, оставляя на ней избыточное количество побегов для зимовки. В результате куст чрезмерно загущается, а в следующем сезоне тратит колоссальные ресурсы на формирование ненужной зеленой массы и множества гроздей, которые он просто не в состоянии полноценно «выкормить». Это ведет к измельчанию ягод и снижению их сахаристости.
Оптимальные сроки обрезки
Приступать к обрезке винограда следует после того, как листва полностью опадет. Наилучшим временем считается период, когда после первых ощутимых заморозков возвращается легкое тепло (около 5-7 градусов тепла). В этот момент обменные процессы в лозе практически остановлены, но древесина остается достаточно эластичной и не становится хрупкой. При использовании острого, качественно заточенного инструмента все срезы успевают нормально затянуться до наступления устойчивых холодов.
Когда же наступает этот оптимальный период? Сроки напрямую зависят от климатической зоны:
- В регионах средней полосы России — это обычно вторая половина или конец октября.
- В Сибири и на Урале — конец сентября или первые дни октября.
- В южных областях — ноябрь или даже начало декабря.
В любом случае, окончательное решение принимается исходя из погодных условий конкретного сезона. Там, где виноград на зиму необходимо укрывать, все процедуры по обрезке должны быть завершены до начала укрывных работ.
Техника и схемы обрезки
Как же правильно обрезать виноград осенью? Это, пожалуй, самый трудный вопрос для начинающего виноградаря. И что интересно, единого и универсального ответа на него не существует. Выбор схемы обрезки зависит от целого ряда факторов:
- конкретного сорта винограда и его биологических особенностей;
- климатических условий региона выращивания;
- общей системы формирования куста, которую вы выбрали изначально;
- возраста растения.
Методов формировки лозы существует великое множество: по системе Гюйо, веерные (штамбовые и бесштамбовые), арочные и кордонные. Большинство агрономов сходятся во мнении, что самым простым для освоения, пусть и не самым высокоурожайным, является формирование по горизонтальному кордонному методу на один или два рукава. Этот способ также отлично подходит для не самых «виноградных» климатических зон, например, средней полосы или севера, где лозу приходится ежегодно снимать со шпалер и укрывать на зиму.
Схема обрезки по этому методу четко привязана к возрасту куста:
- В первую осень после посадки молодой саженец обрезают на две почки. Из них в следующем сезоне разовьются два наклонных побега, которые станут основой будущих рукавов.
- На вторую осень выросшие побеги укорачивают, оставляя на каждом по 8-10 почек.
- На третью осень из этих почек вырастают полноценные лозы. Две из них, расположенные ближе всего к центру куста, оставляют и снова укорачивают на 8-10 почек. Все остальные побеги вместе с другими лозами полностью удаляют.
В дальнейшем эта схема повторяется ежегодно. Суть заключается в полном удалении отплодоносивших прошлогодних побегов и формировании плодового звена из побегов замещения. Иногда для повышения урожайности оставляют не два, а четыре рукава, что увеличивает нагрузку на куст.
Внесение осенних подкормок
Качественная подготовка винограда к зимнему периоду немыслима без проведения завершающих подкормок. Главная цель осеннего питания — способствовать максимально полному вызреванию древесины текущего прироста. Пока урожай не собран, все силы растения брошены на налив и созревание ягод. Поэтому основные работы по внесению удобрений начинаются незамедлительно после срезки всех гроздей. Для ранних сортов подкормки актуальны уже в августе, для поздних — в сентябре или даже октябре.
Крайне важно успеть провести эту процедуру в период, когда корневая система еще активна. При значительном охлаждении почвы корни перестают усваивать ключевые макроэлементы — фосфор и калий. В конце сезона можно использовать практически любые удобрения, за исключением тех, что содержат высокие дозы азота. Азот стимулирует рост зеленой массы, что совершенно не нужно растению перед покоем. Если осень стоит сухая, перед внесением удобрений почву необходимо хорошо увлажнить.
Использование минеральных составов
Многие опытные виноградари считают, что именно сбалансированные минеральные комплексы являются оптимальным питанием для лозы. Можно использовать как традиционные моноудобрения (суперфосфат, сернокислый калий), так и специальные «осенние» смеси. Хорошо зарекомендовало себя удобрение с маркировкой «Лето-Осень», например, от бренда «Добрая сила». У него оптимальное для этого периода соотношение NPK 1:5:6, а также в составе имеются шесть микроэлементов в хелатной форме и кремний для укрепления клеточных стенок. Такое удобрение отдает питательные вещества постепенно, и его можно вносить, даже не дожидаясь полного сбора урожая, что ускорит созревание ягод и последующее вызревание лозы.
Подкормка древесной золой
Зола — это отличное, экологически чистое дополнение к традиционным минеральным удобрениям. В ней полностью отсутствует азот, но присутствуют фосфор, калий, кальций, магний, сера и ряд других микроэлементов, необходимых для зимовки. Ценность золы еще и в том, что она мягко раскисляет почву, а виноград, как известно, не терпит высокой кислотности грунта. Осенью гораздо эффективнее использовать не сухую золу, а настои на ее основе. В жидкой форме минералы уже растворены и не требуют дополнительного времени для начала усвоения корнями. Для приготовления настоя я рекомендую взять 200-250 граммов гранулированной золы и залить ведром воды. Через несколько дней, при ежедневном перемешивании, получается отличное быстродействующее удобрение.
Органические удобрения
Органика особенно хорошо проявляет себя на бедных песчаных или тяжелых суглинистых почвах. Она служит питательной средой для развития полезной почвенной микрофлоры и способствует накоплению гумусового слоя. Даже на относительно плодородных грунтах полезно периодически вносить сухую органику, так как запасы питательных веществ в них истощаются. Однако для винограда пригодна не всякая органика, а только хорошо перепревшая, например, старый компост или специализированное удобрение на основе конского навоза (например, «Конский навоз» от «Доброй силы»). В таком виде органика безопасна для корневой системы, не содержит семян сорняков и патогенов, но сохраняет все свои полезные свойства — высокую питательность и сбалансированность состава.
Влагозарядный (предзимний) полив
Влагозарядный полив не стоит путать с обычным летним орошением, которое проводят для периодического пополнения запасов влаги в прикорневой зоне. Кстати, в период созревания ягод поливы стараются ограничивать, так как избыток влаги в это время ухудшает качество урожая (нарушается баланс сахаров, кислот и сухого вещества). А вот после сбора урожая, особенно в засушливых регионах, такой полив бывает жизненно необходим. В средней полосе винограду, как правило, хватает естественных осенних дождей.
Назначение влагозарядного полива
Основная задача этого мероприятия — защита корневой системы от зимних морозов. Влажная почва, даже при промерзании, гораздо менее опасна для корней, чем сухая. Она обладает большей теплоемкостью и всегда теплее за счет передачи тепла из глубинных слоев грунта. Кроме того, влага предохраняет корни от иссушения в зимний период.
Сроки проведения и нормы расхода воды
Повторюсь: влагозарядный полив необходим, если осень выдалась сухой, и в почве наблюдается明显的 дефицит влаги. Обычно его проводят после первых заморозков, массового листопада и завершения обрезки. Слишком ранний полив, в сочетании с возвратом тепла, может спровоцировать несвоевременное пробуждение спящих почек.
Объем воды варьируется в зависимости от возраста куста:
- Для старых, мощных кустов — не менее 100 литров на одно растение.
- Для кустов в возрасте 3-5 лет — 60-80 литров.
- Для молодых, недавно посаженных лоз — от 30 до 50 литров.
Это минимальные рекомендованные нормы. Будет еще лучше, если есть возможность по-настоящему «пролить» приствольный круг так, чтобы вода стояла небольшими лужами, постепенно впитываясь. Итоговая цель — промочить слой почвы, в котором залегает основная масса корней, на глубину не менее 60-80 сантиметров.
Профилактические обработки
Болезни — одна из главных проблем при выращивании винограда в любом регионе, особенно с неустойчивой погодой. Возбудители инфекций (грибки, бактерии, вирусы) могут годами сохраняться как в почве, так и на остатках лозы. Поэтому осенняя обработка кустов от болезней и вредителей — это абсолютно необходимое профилактическое мероприятие. Обычно ее проводят сразу после обрезки и тщательной уборки всех растительных остатков из приствольного круга (листьев, срезанных побегов, сорняков). Осенью эффективно применение железного купороса в 3% концентрации или медного купороса в 2% концентрации. Также можно использовать другие системные или контактные фунгициды, строго соблюдая регламент производителя. Важно чередовать препараты разных химических групп, чтобы не вызвать привыкания у патогенов.
Укрытие виноградных кустов на зиму
Полностью без укрытия, на шпалерах, виноград может зимовать только на самом юге нашей страны, но и там в суровые зимы лозы нередко подмерзают. У многих сортов необратимые повреждения (вымерзание плодовых глазков, корней и побегов) начинаются уже при температуре -15...-18°C. Поскольку климат в средней полосе и тем более в северных регионах гораздо суровее, укрытие винограда на зиму является обязательной и критически важной процедурой.
Оптимальные сроки укрытия
Сроки проведения этих работ зависят исключительно от погоды. Идеальный момент — наступление устойчивых, но несильных морозов около -5...-7°C. Слишком раннее укрытие приводит к негативным последствиям:
- Лоза не проходит необходимую стадию закаливания, во время которой накапливаются сахара и происходит перераспределение внутренней воды. Это снижает ее зимостойкость.
- В теплой и влажной среде под укрытием, при отсутствии нормального воздухообмена, часто происходит выпревание глазков.
- Создаются идеальные условия для развития патогенных грибов, которые могут погубить всю лозу.
С другой стороны, и затягивать с укрытием до сильных морозов нельзя. На морозе лоза становится хрупкой (деревенеет) и легко ломается при попытке ее уложить на землю.
Способы и материалы для укрытия
Способов укрытия винограда существует множество, и выбор конкретного варианта зависит от размеров куста, его возраста и типичных зимних условий в регионе. Чаще всего лозу аккуратно снимают с опоры (шпалеры), связывают в пучки (фашины) и укладывают на заранее подготовленную подложку — деревянные щиты, толстую пленку, листы пенопласта или экструдированного пенополистирола. Иногда практикуют укладку в специально вырытые неглубокие канавы.
При укладке в канавы лозу засыпают слоем сухой почвы толщиной 20-30 см. Если лозу укладывают на подложки, то сверху ее укрывают сухим теплоизоляционным материалом, который создает необходимую воздушную прослойку. К лучшим и доступным материалам для такого укрытия относятся:
- чистая сухая солома;
- крупные древесные опилки (не хвойные, которые закисляют почву);
- чистые, здоровые опавшие листья (с плодовых деревьев, но не с винограда).
Слой утеплителя должен быть значительным — не менее 40-50 см. Чтобы его не раздувало ветром и не размывало дождями, сверху всю конструкцию накрывают и фиксируют агроволокном (спанбондом, лутрасилом) в 2-3 слоя. В течение всей зимы желательно дополнительно набрасывать на укрытие как можно больше сухого снега, который является отличным природным утеплителем.
Некоторые садоводы практикуют укрытие лозы плотными тростниковыми матами или сооружают над ней ящичные или двускатные воздушно-сухие укрытия (например, из досок, рубероида и агроволокна). Главный принцип любого правильного укрытия — обеспечить, чтобы зимующая лоза была со всех сторон защищена от иссушающего морозного ветра и резких перепадов температур.
Советы от бывалого агронома
Никогда не оставляйте опавшие листья
После завершения обрезки обязательно, не поленившись, тщательно выгребите и сожгите все опавшие листья, а также обрезанные побеги. Именно на этих растительных остатках чаще всего зимуют споры грибов, яйца и личинки вредителей. Пренебрежение этой простой гигиенической процедурой — одна из главных причин массового поражения виноградников болезнями ранней весной.
Обязательное мульчирование приствольного круга
Любая органическая мульча (компост, хорошо перепревший перегной, опилки, скошенная трава) уложенная слоем 15-20 см значительно повышает морозостойкость корневой системы. Корни у винограда более чувствительны к морозу, чем надземная часть. Если корни вымерзнут, куст уже не восстановить. Поэтому при любом типе укрытия обязательно замульчируйте приствольный круг, а к основанию штамба дополнительно присыпьте небольшой холмик земли или компоста.
Молодые лозы требуют более тщательной защиты
Молодые, еще неокрепшие кусты находятся в основной группе риска при зимовке. Им необходимо уделять больше внимания и укрывать гораздо тщательнее, чем взрослые, окрепшие кусты. Даже если вы выращиваете районированные, морозостойкие сорта, а зимы в вашем регионе в последнее время не суровые, в первые 2-3 года жизни для молодых лоз стоит устроить полноценное, можно даже комбинированное укрытие. Перестраховка в этом случае не будет лишней.